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Delpozo, entre la fantasía y la realidad en su debut en Londres

Escrito por EL PAIS el .

Desfile de del Pozo en LondresDespués de 10 temporadas desfilando en Nueva York, Delpozo se estrenaba este domingo en la Semana de la Moda de Londres para presentar su nueva propuesta para el próximo invierno. Josep Font, director creativo de una de las firmas españolas con mayor proyección internacional, cambiaba las orillas del norteamericano río Hudson por las formas de los años treinta del Royal Institute of British Architects. El cambio de ubicación llega para dar empuje a la marca en el mercado europeo tras la apertura de la tienda de Delpozo en la capital británica a mediados del 2016, pero también por las ganas de “un cambio de aires”, en palabras de Font. Una decisión que llegó en el momento justo, sobre todo si tenemos en cuenta que la lista de marcas de primer nivel que ha abandonado la pasarela americana por el viejo continente no ha parado de crecer en los últimos meses.

Con una banda sonora de lujo: Lourdes Hernández, Russian Red, cantando en directo, Delpozo desvelaba nueva temporada, nuevo espacio, nuevas inspiraciones, la misma esencia y algunas novedades: “La gente agradece que tengamos una identidad tan marcada”, reflexionaba  Font sobre esta firma que se define como demi-couture, a medio camino entre el prêt-à-porter y la alta costura, con prendas que potencian la artesanía y el saber hacer: “Desde el principio vi muy claro que ese era el futuro del nuevo lujo, la gente no quiere solo una etiqueta”. Mucho más apegado a la realidad que en otras ocasiones pero con la voluntad de no perder la esencia, Josep Font trabaja en su colección de otoño-invierno 2018-2019 para fijar algunas de las señas de identidad que ha creado para Delpozo.

Allí están los patrones con volúmenes redondeados y muy elaborados en piezas para el día a día. También las camisas de popelín, en rosa o amarillo con topos verdes. No faltan los lazos, tímidos, brillantes, a modo de cinturón. Tampoco los vestidos cascada, ni las impecables piezas de punto con sutiles toques de fantasía a base de lentejuelas bordadas. Introduce, por primera vez, la piel sintética. Y todo ello pintado con esa paleta de colores única que siempre consigue, potenciada por combinaciones insólitas. En esta ocasión el director creativo da especial importancia al beige, rosa, azul y amarillo, colores que toma prestados de los lienzos de la pintora Inès Longevial: “Me gustan estos tonos para el invierno, además son colores que favorecen”.

Si quieres cuidar de la Tierra, compra ropa a las pymes españolas

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Es gratificante comprobar cómo, a pesar de, tendencias de mercado o gustos del consumidor, la convicción y los valores personales y profesionales se anteponen a la lógica empresarial y existen empresas que cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible.

Skunkfunk

Para Skunkfunk, abrazar la sostenibilidad significa tener procesos de producción mucho más largos, laboriosos y, algunas veces, más caros que producir moda de la manera convencional. Pero hacerlo de otra forma significaría formar parte de la segunda industria más contaminante del planeta, y eso no va con ellos.

Skunkfunk es una firma de Bilbao que se define como empresa "de diseño, sostenible, ética y vasca". Y aplican cada una de estas convicciones a cualquier eslabón de su cadena de valor, desde la elección de los materiales y tejidos al diseño de las prendas, la fabricación, el transporte y el etiquetado, así como la gestión empresarial de su día a día.

Para asegurarse de la procedencia real de todas las fibras tienen que producir sus propios tejidos en vez de comprar los disponibles en el mercado. Esto les ha llevado a ser la única empresa de moda en España con certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) para toda su producción de algodón orgánico y la primera marca textil española certificada por Fairtrade (comercio justo). “El mayor impacto que hemos tenido no es el de nuestra propia producción, sino que cuatro de nuestros suministradores chinos se han certificado GOTS, haciendo sostenible al más alto nivel la producción entera de estas cuatro fábricas”, dice Mikel Feijó, director general y fundador de esta empresa.

Esta fijación por la sostenibilidad ha supuesto meses de investigación para conseguir el tejido que querían, trabajando con el proveedor mano a mano para buscar la sostenibilidad sin perder la caída, el tacto y apariencia que se requiere para cada prenda. También tienen en cuenta que el patronaje deseche el mínimo material posible; para ello han lanzado Zero Waste Colección, diseños en los que no se permiten la más mínima merma del tejido, lo que de momento les obliga a cortar las prendas a mano. Todo esto significa trabajar con un proceso mucho más parecido al de las colecciones de antaño. Como dice Maia Eder, directora creativa de Skunkfunk: “Hay muy pocas marcas que diseñen de verdad hoy en día. La noción de la creación como un activo valioso y la moda como el arte de vestir han perdido relevancia”.

La sostenibilidad no solo llega a la prenda. Las etiquetas y su material de oficina están fabricados con "el papel más sostenible del mundo", a partir del algodón de cuarta generación que usa un séptimo del agua y no necesita tinte. Y las bolsas con las que empaquetan sus prendas están hechas con material 100% biodegradable. Tienen además una política de flete aéreo cero para minimizar su huella de carbono en el transporte.

En su apuesta por la economía circular, además de haber conseguido utilizar el tejido sobrante de sus patrones, trabajan en elaborar materiales con ropas recicladas de la mano de la empresa Koopera que recoge prendas usadas. Tienen puntos de entrega en sus tiendas, realizan eventos de intercambio y cuentan incluso con un servicio de reparación.

Y aunque sus logros son impresionantes, no se conforman y se siguen cuestionando y mejorando cada día.

Así es Danielle Herrington, la nueva modelo de portada de ‘Sports Illustrated’

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Danielle Herrington

Danielle Herrington es una modelo de 24 años que ve cómo su popularidad va creciendo a pasos agigantados gracias a la revista Sports Illustrated, que la ha seleccionado como portada para Swimsuit 2018, la edición especial de ropa de baño de la publicación. Herrington se convierte así en la tercera mujer negra en liderar este especial, después de la supermodelo y estrella de televisión Tyra Banks (1997) y la cantante Beyoncé (2005). "[Que yo sea la tercera] hace que se me caiga el corazón porque Tyra y Beyoncé son superestrellas", ha dicho la modelo a Entertainment Tonight. "Son lo que uno quiere ser. Son mis ídolos y significan mucho para mí porque tienen la mejor ética de trabajo... Ellas son parte de mi inspiración para seguir trabajando”, ha añadido.

Precisamente fue Tyra Banks quien le dio la noticia en persona y por sorpresa. Hace dos días Herrington acudió al estudio de la revista citada para una reunión, pero al entrar en el set fotográfico se encontró con la presentadora, quien le entregó en mano la portada con su imagen. Con cara de emocionada y rompiendo a llorar, la joven modelo no tenía palabras para agradecer la decisión de la publicación. “Esta es mi primera portada y ¡estoy alucinada y boquiabierta! Dedico esto a todas las chicas jóvenes que hay. ¡Trabaja duro, rodéate de buenas personas que crean en ti y tus sueños se podrán hacer realizar!”, escribió Herrington en su cuenta de Instagram, donde ya acumula casi un millón de seguidores, junto a su imagen de la portada.

El lenguaje de las telas

Escrito por EL PAIS el .

Entre las ricas y variadas expresiones culturales que se producen en los distintos rincones de África no hay que olvidar el mundo de las creaciones textiles. En África Occidental, en particular, las telas que tradicionalmente, y en la actualidad, se usan en el día a día o en los momentos más especiales y significativos están cargadas de mensajes que se transmiten de generación en generación a través de un universo de símbolos, colores y formas. Por medio de ellos, se penetra en un mundo de sensaciones y conocimientos ancestrales portadores de historia y sabiduría de gran valor cultural y antropológico y se accede al imaginario más íntimo y recóndito de muchas sociedades africanas.

Por primera vez en España, se puede apreciar la belleza y riqueza de estos lienzos tradicionales en la exposición El lenguaje de las telas que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología de Madrid del 16 de febrero al 20 de mayo gracias a la colaboración de la Galería de Mamah Africa y el fotógrafo Kim Manresa. Los tejidos expuestos vienen acompañados de objetos e instrumentos relacionados con su elaboración, fotos que ilustran el proceso de fabricación y escenas cotidianas donde se observa el uso de estas telas. Se suman además las creaciones que la diseñadora Maica de la Carrera ha elaborado para esta exhibición, con la intención de crear un puente entre África y Europa y poner de relieve toda esa riqueza ancestral con un toque de modernidad. Estos vienen adornados con las joyas que Andrea Baragaño ha diseñado para este evento inspirándose en los tampones utilizados en la impresión del batik. Finalmente, una intervención de la artista Carmen Varela resume toda la intensidad del proyecto y le añade un poco más de poesía.

Esta muestra es una historia de tesón y fe de las hermanas Laura y Maica de la Carrera

Esta muestra es una historia de tesón y fe de las hermanas Laura y Maica de la Carrera, que para celebrar sus 20 años al frente de la galería de arte y moda africana compartido su pasión por el arte milenario de los tejidos africanos. La idea original pasaba por una pequeña exposición sobre el bogolan, la tela de barro. Este tejido se basa en una reacción química entre la arcilla, rica en óxidos de hierro, y los tintes vegetales que provienen de diferentes platas, la mayoría con propiedades terapéuticas, que se aplican sobre las tiras de algodón con las que se confecciona este tejido. Es propio de los pueblos mandinga, soniké, dogón, songai y bambara.

Pero en uno de los viajes a Malí de las hermanas De la Carrera, para continuar su proceso de aprendizaje y documentación sobre esta técnica que realizaron en 2015 de la mano del Ministerio de Cultura maliense, descubrieron la cooperativa de mujeres La Estrella polar (financiada por Fundación bancaria La Caixa), que elabora batik. Otra técnica ancestral de estampación y pintura realizada en telas de algodón 100%. La cera de abeja, con la que se cubre las zonas que no se quieren teñir, es el principal material utilizado, pero también se puede utilizar pinceles, las propias manos o tampones tallados en madera. Como consecuencia, decidieron añadir muestras de esta técnica a la exposición.

Tejido kente, caracteristico de los pueblos ashanti y ewe de Ghana.
Tejido kente, caracteristico de los pueblos ashanti y ewe de Ghana. Kim Manresa
 

Nace Aristocrazy Design Bootcamp, tres días en los que 12 jóvenes diseñadoras no dejarán de crear

Escrito por EL PAIS el .

“Sigue aprendiendo y sigue mirando”. Esos son los mensajes que los profesores del London College of Fashion, Dai Rees y Naomi Filmer, transmitirían a sus alumnas si solo pudiesen quedarse con una enseñanza. Ambos serán los encargados de impartir, hasta el 16 de febrero, el Aristocrazy Design Bootcamp. Gracias a esta iniciativa, que se enmarca dentro de las jornadas profesionales de Madrid Design Festival, 12 jóvenes creadoras ampliarán sus conocimientos sobre joyería de la mano de una de las universidades más prestigiosas del sector de la moda.

El taller de joyería se ha impartido dentro del proyecto Aristocrazy Affairs de la firma.
El taller de joyería se ha impartido dentro del proyecto Aristocrazy Affairs de la firma.
 

El objetivo del curso es el de reflexionar sobre la función del objeto en la moda y su relación con respecto al cuerpo, así como recuperar técnicas y valores de la artesanía tradicional. Para ello, lo primero que le han pedido los profesores a las alumnas es que busquen un pequeño recipiente –vale cualquier elemento que pueda contener algo en su interior, como una concha– que tenga valor sentimental para ellas. A partir de ahí, trabajarán con cuero para hacer de ello un accesorio que se pueda vestir.