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QUÉ ES CYLFASHION

Vídeo de presentación de CYLFASHION

Cate Blanchett, recibirá el Premio Lacoste Spotlight

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Cate Blanchette, en la película 'Carol'.El próximo 23 de febrero en Los Ángeles, la actriz Cate Blanchett recibirá el Lacoste Spotlight Award, un premio entregado por el sindicato de diseñadores de vestuario de Hollywood que “distingue a actores cuyo talento y carrera personifican un compromiso constante con la excelencia, incluyendo un conocimiento especial sobre el papel y la importancia del diseño de vestuario”. Según ha repetido Blanchett en multitud de ocasiones, para ella los diseñadores de vestuario juegan un papel crucial en la preparación de los papeles. Clave fue para los dos personajes con los que ha ganado sus dos Oscar: su Blue Jasmine agarrada a un Hermés como si de un escudo se tratara; y sin un vestuario adecuado jamás habría captado la esencia de Katharine Hepburn en El aviador.
Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett, en la película 'El aviador'.

Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett, en la película 'El aviador'.

“Blanchett será homenajeada tanto por su talento incomparable como por su condición dentro de la comunidad de diseñadores. Su aprecio por el arte del diseño de vestuario y su colaboración con los creadores ha hecho de ella un icono dentro y fuera de la pantalla”, explicó el Sindicato en su anuncio.

Además de ser reconocida como una de las mejores actrices de su generación, Cate Blanchett aparece siempre en las listas de las mejor vestidas por sus aciertos en alfombras rojas, pero sobre todo por su valentía a la hora de escoger sus vestidos y conjuntos de distintas firmas de todo el mundo. Como aquel traje masculino rosa fucsia de Edun que escogió en octubre para acudir al programa de Jimmy Kimmel y apareció recogido en toda la prensa internacional.

Antes de abandonar su trabajo para pasar más tiempo con su familia, la actriz está ahora metida en plena campaña de premios. 2015 ha sido un gran año para ella que confirma las razones por las que el Sindicato de diseñadores de vestuario le hará este homenaje. A principios de año, en Cenicienta interpretó a la madrastra mala, con una colección de vestidos de cuento; después, en La verdad se convirtió en la periodista desprestigiada, Mary Mapes; y, a finales, estrenó en EE UU Carol, adaptación de la novela de Patricia Highsmith sobre la historia de un amor entre dos mujeres en los años cincuenta.

Con esta última película es con la que más suena para un tercer Oscar, y por la que ha sido nominada para los Globos de Oro, entregados el próximo domingo. Tanto en Carol como en Cenicienta, Blanchett trabajó con la diseñadora de vestuario Sandy Powell, a quien ya conocía de El aviador. “Hablar con Sandy instantáneamente convierte el trabajo interno de un actor en algo más activo y decidido. Ella provoca la elegancia, el desparpajo, la irreverencia, y la interpretación de uno debe estar a la altura”, decía la actriz en Vogue.

El estilismo de Cate Blanchett, en un fotograma de 'Blue Jasmine'.

El estilismo de Cate Blanchett, en un fotograma de 'Blue Jasmine'.

Para Powell, Blanchett “es como una de esas modelos antiguas de los cincuenta”. “Sabe cómo seducir”, dice, y por eso le fue tan fácil vestirla para Carol, donde su papel de mujer rica consiste en enamorar a una joven “a través de su perfección”.

Cate Blanchett obtuvo el Oscar en 2014 por su actuación en 'Blue Jasmine'.

Cate Blanchett obtuvo el Oscar en 2014 por su actuación en 'Blue Jasmine'.

Antes de Cate Blanchett, Naomi Watts, Kate Beckinsale, Halle Berry o Anne Hathaway fueron algunas de las actrices que recibieron el premio Lacoste Spotlight en anteriores ediciones.

Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Cindy Crawford, juntas después de 25 años

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Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Naomi Campbell para la campaña de Balmain.

Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Naomi Campbell para la campaña de Balmain.

Los noventa están de moda. Primero fueron los crop-tops, luego los vaqueros altos de talle y ahora los tres iconos de toda una generación de modelos: Claudia Schiffer (45), Cindy Crawford (49) y Naomi Campbell (45). La firma francesa ha vuelto a reunir a las tops para la campaña primavera-verano 2016 de la maison, 25 años después de que irrumpieran en la industria de la moda.

El encargado de retratar a las divas ha sido el fotógrafo Steven Klein, por cuyo objetivo han pasado otras grandes modelos como Kate Moss o Christy Turlington. Ignorando la tendencia actual de utilizar maniquíes andróginos, el estadounidense ha sabido capturar para la línea primavera-verano 2016 aquellas curvas que hicieron pasar a la historia a Crawford, Campbell y Schiffer y que, un cuarto de siglo después, siguen levantando pasiones.

En blanco y negro, la diosa de ébano, la dueña del lunar más famoso y la rubia alemana que enamoró a Citröen posan en un escenario sencillo (una pared) ataviadas con volantes, rejillas y ante. De momento, esto es lo que se conoce de la colección. "Es un nuevo capítulo para Balmain", aseguró el director creativo de la firma, Oliver Rousteing, para Vogue.  

Rousteing, de 29 años, es un millenial que está haciendo temblar los cimientos del, a veces hermético, mundo de la moda. La colaboración con la firma sueca H&M hizo las delicias de miles de jóvenes alrededor del mundo que aguardaron pacientes durante horas en las tiendas para adquirir una de sus prendas. Entre el elenco de famosos que mostraron su devoción por la línea low cost se encontraba Gigi Hadid (20), Jourdan Dunn (25) y Kendall Jenner (20).

Rousteing no es solo un diseñador comprometido con su generación, sino que también es un gran admirador de aquella con la que creció: los noventa. Con la nueva campaña de Balmain acerca a estas tres divas —que, apunta el diseñador, le hicieron amar la moda—  al público más joven. Algo que ya hizo con la famosa boyband Backstreet Boys en la fiesta de Balmain y H&M, en noviembre. Todos ellos ya forman parte de la conocida como #BalmainArmy (la armada de Balmain).

El fracaso de Valencia Fashion Week

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Cuando el diseñador de moda Miquel Suay mira hacia la desaparecida Semana de la Moda de Valencia –o Valencia Fashion Week, que es como se vendía– de la que ya no queda ni siquiera la web, lamenta la manera en la que se trabajó. “Se hicieron cosas interesantes”, explica Suay, “pero no se convertía, no se conseguían logros reales en términos de industria, no había un seguimiento ni un impulso para el sector”.

Los presupuestos llegaron a estar, en los años desde 2008 a 2010 en torno al millón de euros anuales, menguando a la mitad en 2011, a la mitad de eso el año siguiente y languideciendo hasta su desaparición final. “Había un problema de dirección”, aclara Miquel Suay “porque había una gestión personalista de Álex Vidal que era lo opuesto a lo que proponíamos un grupo de los participantes, con la existencia de un comité representativo de los diversos actores del sector y un plan estratégico, además de que pedíamos un gestor independiente. Vidal tomaba las decisiones según su propio criterio, y contaba con todo el apoyo de la administración que había y poco más”.

La experiencia de la pasarela valenciana implicó que muchos profesionales acabasen huyendo de los fastos y se refugiasen en Dimova, la asociación que originalmente había lanzado las experiencias de la Pasarela del Carmen, que fue el certamen que se celebraba hasta 2006: Francis Montesinos, Dolores Cortés y el propio Suay (Miquel participó hasta en 10 ediciones de la Semana Valenciana de la Moda) se alejarían de los lujos que el dinero público pagaba.

“Se hacían cosas muy potentes, realmente espectaculares. Los desfiles que se hacían aquí no se veían ni siquiera en Nueva York o París”, reconoce Suay “y a mí mismo, cuando he tenido que enseñar mis colecciones, eso me ha venido bien, porque muchos se quedaban impresionados. Modelos excelentes y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero después no había nada para que los diseñadores mejorasen sus ventas, o estos desfiles se viesen realmente fuera de Valencia. A veces en Barcelona o Madrid me preguntan si todavía está la Pasarela del Carmen”.

En definitiva, la perspectiva de Suay es que se trataba de “una fiesta particular de Valencia sin conversión ni comercialización, ni mejora de la industria. Solamente un espectáculo muy caro”.

Victoria Beckham ya genera más dinero que su marido

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Victoria Beckham abrió recientemete su boutique en Londres.Según el Telegraph, Victoria Beckham ha logrado que su marca de moda se convierta en un imperio que generó más de 35 millones de euros en el último ejercicio de este año. Su firma Victoria es la mayor rival de la empresa David Beckham, que en el mismo período generó poco más de 18 millones. El matrimonio se convierte así, en una máquina de hacer dinero.

Las cuentas presentadas en el registro mercantil demuestran que Victoria Beckham Ltd aumentó este último año 9 millones de euros su facturación. Sin embargo, aunque la pareja sea rentable y ella sea la que más ha engrosado la cuenta bancaria, su empresa es la que más pérdidas netas registró, mientras que la de David, que prácticamente es la venta de sus derechos de imagen y que tiene pocos gastos generales, generó poco más de 13 millones de euros en conceptos de beneficio.

El éxito de la firma de Victoria significa que a medio plazo tendrá beneficios, lo que significa que algún día su marca podría ser el principal sostén de la familia. Las cuentas también muestran que la pareja reestructuró sus negocios. Pusieron todos sus recursos bajo una sola empresa que les dio a cada uno unos tres millones de dividendos.

La ascendente carrera como diseñadora de Victoria Beckham ha callado bocas, sobre todo las de aquellos críticos que desestimaron su talento y dijeron que no era más que un nuevo capricho de la ex Spice Girl. Desde su fundación en 2008 la compañía ha crecido constantemente. El año pasado abrió su primera tienda física en Londres y tiene pendiente la apertura de nuevas boutiques en Hong Kong, Oriente Próximo y Estados Unidos. Además de su línea de ropa, cuenta con una división de bolsos y maquillaje.

Todo esto confirma porqué la familia es una de las más glamurosas del mundo del espectáculo y además una de las más ricas de Reino Unido.

Madrid, capital del shopping

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Madrid es la capital del shopping y por eso apenas hay locales disponibles -menos del 3%- en sus principales ejes comerciales. La calle Serrano se ha convertido en el caramelo preferido por las tiendas de moda. Es la nueva calle premium de la capital, tras las obras de remodelación.

La calle ha sufrido una transformación extraordinaria desde el año 2014, que se ha traducido en 25 aperturas y unos bajos niveles de disponibilidad, que han subido las rentas a 220 euros por metro cuadrado y mes. Esto supone un incremento del 21% en los precios de arrendamiento respecto de 2014, según recoge el informe de elaborado BNP Paribas Real Estate. A finales del pasado año, eran 39 los locales disponibles, un 9% del total (en 2012 se encontraban cerrados un 7,7%). El año 2015 cerrará con una tasa de vacío del 7,2% (31 locales). La mayoría se sitúan en el lado impar.

La mejora de la situación económica y coyuntural ha beneficiado a la calle Serrano, convirtiéndose en destino deseado para las grandes marcas. Prueba de ello fue la reubicación de Zara en 2013 y Massimo Dutti, la apertura de Louis Vuitton en el 66 y la reubicación de Montblanc. Versace reinauguró su tienda, tras el cierre en 2005, y ahora comparte acera con Longchamp, Michael Kors, Loewe y Gucci. Y la apertura reciente de El Corte Inglés, dedicado exclusivamente a moda masculina.

Preciados, la más visitada

No obstante, el eje más caro de la capital sigue siendo Preciados, en su tramo desde la Puerta de Sol hasta la Plaza de Callao, donde la renta media es de 257 euros por metro cuadrado y mes, un 5% más que un año antes, el mayor de los últimos cinco años. Es la arteria más transitada de la capital y desde el pasado 1 de octubre no hay locales disponibles para nuevos negocios. En 2014 solo había uno, dos en 2013 y durante los años de crisis (2001-2012) apenas eran 10 los locales en alquiler.

“La alta afluencia la convierte en favorita para aquellos operadores de moda y complementos que aún no tienen presencia en el mercado español. Incluso para aquellos que ya contaban con presencia, han buscado su reubicación en Preciados. Foot Locker pasó del número 17 al 6, donde hasta hace unos meses ocupaba H&M la totalidad de la superficie comercial y Pandora se estrenó hace unas semanas en el número 24”, explica el informe de BNP Paribas Real Estate.

El corazón de la Milla de Oro

Si hablamos de lujo hay que dirigirse a la calle José Ortega y Gasset, un referente consolidado para las marcas más exclusivas, en concreto para 47 locales comerciales. Sin embargo, este eje ubicado en el barrio de Salamanca tiene una tasa de disponibilidad alta, del 6%, es decir, existen un total de 14 locales vacíos. En 2015 las rentas se han situado alrededor de 185 euros por metro cuadrado y mes. El incremento ha sido de aproximadamente de un 13% respecto al 2014. Este año, la firma Brunello Cucinelli adquirió el número 14, donde Channel tenía su tienda y showroom, que a su vez se trasladó a la esquina con Lagasca (portal número 16). También destaca la entrada de Bulgari en el número 17, esquina con Claudio Coello.

Gran Vía: buques insignia de la moda

Uno de los principales ejes comerciales de España es la calle Gran Vía, “el puerto de entrada de los flagship store de las marcas de moda a Madrid y al país. Las firmas de moda son predominantes en el tramo desde Plaza de Callao hasta la Red de San Luis o calle Fuencarral, ya que se trata del tramo más comercial de toda la calle y el más demandado tanto por operadores como por inversores”, indica el estudio de BNP Paribas Real Estate.

La cadena irlandesa Primark ha sido la protagonista en este año 2015 con su primer flagship o buque insignia en España. Ocupa casi 15.000 metros cuadrados en el numero 32. Con más de 15 nuevos comercios inaugurados este año, la Gran Vía ha revitalizado su oferta y también sus rentas. Las rentas de un local tipo de 150 metros oscilan alrededor de 200 euros por metro cuadrado y mes, un 10% más que hace un año.

La tienda oficial del Real Madrid, abrió la veda en 2013. Después, llegaron las aperturas del grupo Inditex que ofrece toda su gama de moda: Zara, Stradivarius, Bershka y Lefties. Estas marcas se enfrentan a la reciente competencia de H&M, Sfera, Mango y Tous. En el número 19 está prevista la apertura de la marca Adidas.

Animación en Goya

Goya es una de las calles principales del mercado inmobiliario madrileño y también una de las más transitadas y animadas. “No se distingue una concentración comercial por tramos, pero sí una diferenciación entre las dos aceras. En la acera impar, se observa más actividad comercial, que va acompañada de una mayor afluencia de peatones, lo que provoca que los grandes operadores textiles tengan mucho interés en ubicarse en este costado. En la acera par la oferta se concentra en restauración y servicios”, señalan en BNP Paribas Real Estate.

Las aperturas de Mango, Okeysi y Platea (espacio gastronómico) junto con Primor y 18th October, han sido las principales operaciones que se han llevado a cabo en esta calle en 2015. La tasa de disponibilidad se sitúa en apenas un 3%, lo que ha repercutido en el crecimiento de la renta media del 8% en 2015, hasta los 150 euros por metro cuadrado y mes.

Fuencarral no pasa de moda

No pierde interés la calle Fuencarral, que continúa siendo el centro de atención de grandes marcas de moda y complementos. La actividad incesante de este años han presionado los nuevos contratos de arrendamiento y al cierre de 2015 se estima un crecimiento de rentas del 15% anual. El alquiler medio es de 145 euros por metro y mes. Hay varias aperturas de calado: la americana Calvin Klein abrió en el número 18. Brandy Melville realizó su primera apertura en Madrid en el número 52; Ese o ese inauguró su local en el número 50; y L’Oreal apostó hace meses por el portal 59. La portuguesa Tiffosi abrió, con su marca Nyx, un segundo establecimiento y Mango He inauguró en el número 4. Otras aperturas han sido las de Primor (perfumería) y Urban Decay (Cosmética). BNP Paribas Real Estate observa una constante rotación que impulsa una dinámica demanda de locales en un eje con limitadísima disponibilidad y capacidad de expansión de oferta inmobiliaria.